Voyage : Carte postale de Sault Ste. Marie

Il peut être facile de négliger des endroits dans votre propre jardin.

Pour moi, l'un de ces endroits est la ville canadienne de Sault Ste. Marie en Ontario.

La ville d'environ 72 000 âmes est située juste en face de la rivière St. Mary's par rapport à sa ville sœur plus âgée, Sault Ste. Marie au Michigan. Le mot Sault au nom des deux villes se prononce comme sue et s'écrit avec désinvolture Soo.

Même si j'ai grandi et passé la majeure partie de ma vie à seulement une heure environ, cela fait des années que je n'ai pas passé beaucoup de temps ici. Quand j'étais enfant, nous rendions visite à Canadian Soo tout le temps. Bien sûr, à cette époque – bien avant que le 11 septembre ne change tout – il était beaucoup plus facile de traverser la frontière séparant le Canada des États-Unis. L'exigence réactionnaire de passeports ou de permis de conduire améliorés a sûrement éloigné d'innombrables visiteurs.

Comme d'autres endroits présentés précédemment dans cette chronique, Sault Ste. Marie sort des sentiers battus.

Étant donné sa situation dans le nord de l'Ontario, il faut vraiment faire un effort concerté pour y arriver. Et comme je l'ai découvert lors d'une visite au début du mois, ceux qui viennent sont récompensés par une destination spectaculaire qui offre quelque chose pour tout le monde.

D'un point de vue historique, les Soo américains et canadiens doivent leur existence aux grands explorateurs et missionnaires catholiques du XVIIe siècle qui ont découvert et revendiqué par la suite une grande partie du Nouveau Monde pour la France. En particulier, une mission auprès des Indiens du révérend Jacques Marquette, un jésuite dont le nom est omniprésent dans les États actuels des Grands Lacs et du Midwest américain, a planté les graines du projet de Sault Ste. Marie de 2023. Parmi les Français les plus célèbres qui sont passés par ici figurent Louis Joliet et Jacques Cartier.

Ceux qui suivirent Marquette et les autres robes noires, comme les Indiens appelaient les pères jésuites, se rendirent compte que l'emplacement sur la rivière Sainte-Marie, qui coule entre les lacs Supérieur et Huron, était avantageux.

Après les évangélistes qui propageaient la foi une fois délivrée, vinrent les commerçants de fourrures français, canadiens-français, britanniques et américains, qui furent tous éclipsés au milieu des années 1800 par les bûcherons puis par l'industrie lourde. Cela a coïncidé avec les conséquences de la guerre de 1812, lorsque la frontière internationale a été fixée une fois pour toutes.

Finalement, d'énormes écluses furent construites des deux côtés pour rendre St. Mary's navigable. À terme, cela permettrait à de gigantesques cargos de mille pieds de traverser les eaux des Grands Lacs et de se connecter à l’océan Atlantique par le fleuve Saint-Laurent.

Alors que l'industrie lourde a décliné, comme ailleurs dans la ceinture de rouille, une aciérie centenaire reste le plus grand employeur du Soo canadien. De plus, toute la ville est orientée vers l'eau, reflétant l'importance de tout ce qui est maritime, même si la saison est certes courte.

Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point Sault Ste. Marie a développé ou réaménagé son front de mer, à l'exception de quelques tours hideuses des années 1970 et d'un centre commercial en difficulté qui devrait être démoli. Une grande partie du rivage bordant la rivière peut être parcourue à pied ou à vélo, y compris des sentiers menant aux îles qui constituent la frontière de la frontière. D'autres anciennes zones industrielles, notamment les ruines d'une papeterie de style roman richardsonien qui ressemble à un château normand, ont été reconverties ou attendent le génie créatif d'un promoteur.

Si vous allez

Les choses incontournables incluent une visite en bateau des écluses américaines et canadiennes de Miss Marie Sault Lock Tours, qui propose des traversées deux fois par jour à 10 h et 13 h, et des visites au lieu historique national Ermatinger-Clergue, à Sault Ste. Marie et le Canadian Bushplane Heritage Centre.

Le train touristique Agawa Canyon est depuis des années le plus grand attrait. Je ne peux pas le recommander à moins que vous n'aimiez vraiment les trains. Le voyage de huit heures est bien trop long pour l'heure dont les passagers disposent pour explorer le pittoresque canyon d'Agawa. De plus, le train ne dispose pas du type de commodités et de services auxquels vous vous attendez, avec un prix de 140 $ canadiens par personne.